Esprit母公司陷虧損風(fēng)暴：全年巨虧40億港幣，快時(shí)尚今年有多難

每經(jīng)記者 杜蔚    每經(jīng)編輯 董興生    

昨晚（9月29日），Esprit母公司思捷環(huán)球（00330）發(fā)布了截至2020年6月30日止年度未經(jīng)審核的全年業(yè)績，公司收入92.16億港元，同比減少21.1%；凈虧損同比擴(kuò)大86.19%至39.92億港元。

思捷環(huán)球從曾經(jīng)引領(lǐng)全球衣著潮流、鼎盛時(shí)期市值逾1700億港元的快時(shí)尚元老，到如今身陷巨虧泥沼，旗下核心品牌Esprit也于今年上半年揮淚退出中國市場。截至9月30日收盤，思捷環(huán)球股價(jià)下跌5%，僅為0.76港元/股，市值14.3億港元。

網(wǎng)絡(luò)高速發(fā)展、電商直播火熱帶動(dòng)了相關(guān)產(chǎn)業(yè)的崛起，卻也讓擁有眾多實(shí)體店鋪的快時(shí)尚企業(yè)承壓，不止思捷環(huán)球，Zara、H&M等的日子也不好過……

凈虧損同比擴(kuò)大86% 已關(guān)停中國在內(nèi)的所有亞洲業(yè)務(wù)

在截至今年6月底的2019/2020財(cái)年內(nèi)，思捷環(huán)球收入同比大跌21.1%至92.16億港元，毛利率為43.7%，營業(yè)虧損逾36.81億港元；凈虧損則比上個(gè)財(cái)年同期的21.44億港元擴(kuò)大86.19%至39.92億港元（約合人民幣35.2億元）。

值得注意的是，思捷環(huán)球在歐洲和北美市場的收入跌幅達(dá)41%，已終止的亞太區(qū)業(yè)務(wù)也大跌近50%。

對(duì)于收入下滑，思捷環(huán)球認(rèn)為，主要系全球性大流行病爆發(fā)及由消費(fèi)者需求下跌所致，其中，6億港元下滑由于歐洲北美的零售空間下降所致，而另外6億港元?jiǎng)t由亞太區(qū)的業(yè)務(wù)下滑所致。而亞太區(qū)銷售下降，是由于關(guān)閉店鋪及同比業(yè)績不佳造成的。

據(jù)悉，思捷環(huán)球的收入主要來自三個(gè)渠道：批發(fā)、電子商務(wù)和自有的零售店舖；每個(gè)渠道約占收入的三分之一。

關(guān)閉前Esprit店鋪 圖片來源：每經(jīng)記者 杜蔚 攝

今年，為集中資源并重新調(diào)整營運(yùn)，以最有效地應(yīng)對(duì)全球性大流行病的挑戰(zhàn)，截至6月30日，思捷環(huán)球已關(guān)閉了其位于中國、新加坡、馬來西亞等亞洲的所有業(yè)務(wù)。彼時(shí)（4月），每日經(jīng)濟(jì)新聞?dòng)浾邔?shí)地走訪思捷環(huán)球核心品牌——Esprit時(shí)在中國的店鋪時(shí)，看到其在大面積打折清倉。

“店鋪關(guān)閉后，公司收入急劇減少、存貨增加，而租金及薪酬的開支及現(xiàn)金流出卻持續(xù)支出。”思捷環(huán)球在財(cái)報(bào)中坦言，關(guān)閉店鋪及減少批發(fā)客戶等措施會(huì)減少收入，但預(yù)期此等措施將提高本集團(tuán)的盈利能力。

另一方面，思捷環(huán)球表示，將采取其他積極措施，如拓展公司的電子商務(wù)業(yè)務(wù)等，“有利提升銷售價(jià)格，減少產(chǎn)品組合并進(jìn)一步節(jié)省更多成本。”

本土品牌更快、更便宜 讓海外快時(shí)尚大牌舉步維艱

提到快時(shí)尚品牌，也許大家最先想到的是H&M、ZARA等，但其實(shí)在15年前，Esprit就已率先在這個(gè)行業(yè)稱雄。“如果想買條Esprit的牛仔褲，都要鼓足很大的勇氣才舍得買。”70后的鴻女士在接受每經(jīng)記者采訪時(shí)，回憶起了這個(gè)品牌曾風(fēng)靡市場的盛況。

Esprit于1968年在美國加州由Susie和Doug Tompkins夫婦成立，2002年被中國香港商人、演員林青霞老公邢李?收購，其母公司思捷環(huán)球于1993年在港交所上市。Esprit被視為快時(shí)尚品牌元老，曾是潮流的代名詞，承載了70后、80后的青春記憶。巔峰時(shí)期（2007年）思捷環(huán)球造就了港股神話，市值逾1700億港元，若按今日（9月30日）最新收市價(jià)0.76港元/股計(jì)算，其市值僅為14.3億港元，13年來累計(jì)蒸發(fā)超99%。

每經(jīng)記者注意到，2009年時(shí)，思捷環(huán)球便結(jié)束了此前長達(dá)15年的雙位數(shù)高速增長，出現(xiàn)凈利潤下滑。業(yè)績?cè)缫殉袎?，疫情成了壓垮Esprit的最后一根稻草，致使這個(gè)品牌告別中國市場。不過，這也并非思捷環(huán)球一家面臨的難題，隨著消費(fèi)迭代，快時(shí)尚行業(yè)的洗牌早已開啟，近年來英國時(shí)裝品牌New Look、Superdry，美國品牌FOREVER 21、美國服飾集團(tuán)Gap旗下的Old Navy等多個(gè)快時(shí)尚品牌均從內(nèi)地市場“撤離”。

而留在中國的快時(shí)尚品牌，也陷入業(yè)績?cè)鲩L乏力的瓶頸。最新財(cái)報(bào)顯示，2020財(cái)年上半年，Zara母公司Inditex凈銷售額同比下降37.3%至80.33億歐元，凈虧損1.95億歐元；H&M集團(tuán)的銷售額則在2020財(cái)年第三季度，較上年同期下降16%至508.7億瑞典克朗……

與如今店門口排起長隊(duì)的奢侈品牌相比，似乎快時(shí)尚走出疫情陰影的步伐更加艱難。

8月，LV門前排起了長龍 圖片來源：每經(jīng)記者 杜蔚 攝

“品牌快時(shí)尚，強(qiáng)調(diào)的是所謂的極致效率，唯快不破。”談及快時(shí)尚行業(yè)在中國市場遭遇的危機(jī)時(shí)，波士頓咨詢董事總經(jīng)理、全球合伙人楊立曾在接受每經(jīng)記者采訪時(shí)表示，這種“唯快”的外國品牌，在中國受到了很大挑戰(zhàn)。“因?yàn)橹袊泻芏喔?、效率更高的本土品牌，不管是品牌的上架時(shí)間，還是價(jià)格，都打破了所謂的快時(shí)尚的優(yōu)勢(shì)。”