北漂人吃在北京

胡健/文

北漂兩年，淪為吃貨。工作后自賺自花，雖可支配資金遠(yuǎn)勝于寒窗苦讀時代，但難料個人恩格爾系數(shù)增速更迅，因而囊中依然羞澀，但近兩年對吃的認(rèn)知卻比此前的二十年都要深刻，一一羅列，以饗讀者。

下館子，這一概念如果從1949年建國后開始數(shù)起的話，恐怕改革開放以前，這幾乎是99%中國人可望不可即的白日夢，而改革開放后至新千年末端，逐漸成為休閑、娛樂、議事與顯擺的最好方式之一。

時至今日，大半未成家北漂人的夢靨可能就是吃飯，就是下館子。我記得我小時候，非常盼望的事情就是去城區(qū)，先來一紙杯機(jī)打的可樂或者雪碧，然后捱到中午去吃一頓老字號的牛肉蒸餃，或者是父母朋友聚會時候，能夠帶上我，開場后便悶頭猛吃，但這兩等美事的頻率大約只為一個月一次。

現(xiàn)在事態(tài)已經(jīng)發(fā)生了顛覆性轉(zhuǎn)變，我每天中午和晚上都要面臨一個決定：“去哪下館子？”，平衡口袋里金錢與腹中生理需求，我每次按下確認(rèn)鍵時都十分為難。

日常篇

不算早餐，我每月需要解決30乘以2，即60頓飯，我不可能每頓都大快朵頤，因?yàn)檫@會導(dǎo)致我的財(cái)務(wù)系統(tǒng)月中便亮起紅燈，而且，即便飯資不是問題，連續(xù)肥吃肥喝也并不利于身體健康。

所以，我的選擇余地其實(shí)并不多，大概分為中式快餐和西式快餐兩類。具體細(xì)化為成都小吃、訂餐、桂林米粉、真功夫、麥當(dāng)勞、肯德基等等。

選擇不多并不會減輕我的選擇障礙。就拿成都小吃來說，雖然并不是連鎖，但在北京卻遍地都是，主營蓋飯，價格相對公道，但性價比其實(shí)很低。

一份蓋飯大約12-15元，菜、飯、肉均不可恭維，此地的飯多為涼飯或者剩飯，吃起來半生不熟不說，而且一盤飯通常粘成幾團(tuán)。每一家成都小吃的蓋飯單子都花里胡哨，但實(shí)際配菜卻大約只有青椒、洋蔥，肉質(zhì)也非常差，豬肉要么就生澀難以下咽，要么就用淀粉抓得爽滑如果凍狀。最令人無法安心的還是油，成都小吃的蓋飯通常聞起來非常香，每個菜油水也很大，但用腳趾頭想想都知道，肯定是地溝油，因而即便這里上菜速度“迅雷不及掩耳”，也不宜常光顧。

桂林米粉里的米粉全是膠，而且米粉本來就是北方的舶來品，一個月最多也就吃一兩次，我猜想，真功夫等中式快餐正是由于成都小吃等個體戶經(jīng)營店鋪在健康與口味上的缺陷應(yīng)運(yùn)而生。

客觀說，真功夫、和合谷等連鎖快餐店不錯，但不足也顯而易見，價格相對偏貴，雖然衛(wèi)生和口味略好于成都小吃，但品種有些單一，而且菜品花樣太少，最關(guān)鍵的是份量不足，往往只按照小女生的份量設(shè)計(jì)，讓我這個大男人往往十分尷尬，我一個男同事也常常這樣抱怨：“吉野家的牛肉飯能不能加肉??？”

麥當(dāng)勞和肯德基也加入了我的午餐爭奪戰(zhàn)。麥?zhǔn)迨搴涂蠣敔斚嗬^推出15-20元的午飯?zhí)撞?，一杯飲料、一份主食和一份小吃。這對我十分有誘惑力，也在起初誘惑到了我。每天中午信步走入麥當(dāng)勞，拎一個外賣袋子出來，手里拿著咖啡或者可樂走向單位成為一段時間我的必修課。

但伴隨占便宜的喜悅而來的，還有體重的飛速增長，身體油脂過剩而其他營養(yǎng)素缺失導(dǎo)致每天給我產(chǎn)生了巨大的心里壓力，在身體還尚未報警前，我便理智地叫停了這一做法。