福建諾奇董事長被傳跑路 官方微博稱公司正常運轉

每經編輯 每經記者 李婷 賈麗娟發(fā)自廈門、成都    

每經記者 李婷 賈麗娟發(fā)自廈門、成都

僅僅在港股上市半年，以男裝為主的福建諾奇股份有限公司在本周遭遇“空襲”，公司股價在7月21日下跌32%，22日下跌6.9%，公司總裁被傳欠款跑路。

7月23日，諾奇暫停股票交易，三天以來股價縮水一半，但對股票異動未有進一步消息披露，僅公告稱，“待公司發(fā)表一項本公司內幕消息之公布”。與此同時，新浪認證為泉州市鼎鑫鞋材有限公司總經理的陳麗羚linda的博主在23日晚間發(fā)布微博稱，福建諾奇總裁丁輝與其妻陳瑞英(順興建材總經理)，詐騙及欠多人巨款，現二人攜款潛逃。此后該微博被刪除。

《每日經濟新聞》記者多次致電公司欲了解詳情，并將聯系方式告知公司，但一直未獲回復。不過，諾奇于23日、24日在其官方微博上稱，“公司總部和各門店均正常運轉”，“不少不明情況的社會人士持續(xù)發(fā)起或跟風傳播一些未經公司證實的消息，這不僅影響了公司的正常運轉，也間接影響了公司的股市表現，并造成了一系列連鎖反應。”

前臺：董事長丁輝在出差/

諾奇的暴跌顯得撲朔迷離。而《每日經濟新聞》記者整理諾奇公司的公開資料發(fā)現，若超額配股權未行使，公司股權結構如下：董事長丁輝持股33.75%，執(zhí)行董事丁燦陽持股13.74%，合眾投資持股4.5%，硅谷深圳持股4.35%，諾奇投資、嘉興創(chuàng)投及天潤創(chuàng)投均持股3%，聚騰投資持股1.96%，另外有5位自然人持股比例為0.6%~2.4%不等?？梢钥闯?，除了丁輝和丁燦陽，并未有單一股東持股超過5%。此外，根據發(fā)售完成后的股份分配公告，基礎投資者長興認購數為2940萬股（假設超額配股權未行使），占已發(fā)行總股本的4.9%。

7月24日，《每日經濟新聞》記者致電福建諾奇總部，前臺工作人員以要求實名轉接為由拒絕記者采訪，表示董事長、總裁丁輝以及董事丁燦陽都在出差，同時向記者表示，總公司依然正常運轉。當記者進一步要求轉接諾奇品牌運營總監(jiān)，則被告知總部沒有該部門。

隨后記者電聯諾奇位于上海青浦區(qū)的分公司，工作人員表示，上海分公司只負責研發(fā)和設計，目前正常運作。

而位于福建廈門的一家諾奇門店銷售人員告訴《每日經濟新聞》記者，目前門店的相關配送運營一切正常。

在此次諾奇股價風波之前，這家來自福建泉州的服裝企業(yè)并未被業(yè)內過多關注。公開信息顯示，福建諾奇是一家自有品牌服裝專業(yè)零售商（簡稱SPA模式），也是內地首個在港股主板上市的“快時尚”品牌，主要為25~40歲的中青年男士提供休閑類的簡約時尚服飾。目前，諾奇已在全國設立直營化管理門店數百家。截至2013年10月31日，諾奇在全國共有438個零售網點，225個為直營零售網點，213個加盟零售網點。

業(yè)內：快時尚模式有問題/

號稱內地首個在港上市的 “快時尚”品牌，諾奇采取SPA核心運營模式雖然為其贏得了港股上市門票，但在業(yè)內專家看來，諾奇在其定位經營上存在明顯的“病灶”，諾奇遭遇股價風波背后或存在實際盈利的問題。

國內資深零售專家丁利國認為，以男裝為主的諾奇做快時尚本身就是一個矛盾命題，快時尚模式主要被運用在女裝的經營上，無論是ZARA還是H&M等國際快時尚品牌門店其實都是以女裝為主?？鞎r尚的最大特點是款式多、變化快，這和女裝本身的特點吻合，而男裝實際款式變化并不大。

同時，幾乎所有快時尚都是直營店，全供應鏈的模式，從設計、生產銷售都在自己掌控之下，加盟店很難掌控銷售終端的陳列等，如果把快時尚用加盟方式來做，和其核心經營模式是相違背的。而中國服裝品牌快速擴張，基本上都是采取加盟模式。

2010年~2013年，諾奇來自加盟商的收入分別為1.86億元、2.82億元、3.38億元，分別占總收入的57.7%、60.3%、59.2%。

此外，丁利國表示，從設計到銷售，快時尚品牌需要強大的供應鏈，需要大量資金投入，但年輕的品牌一般缺乏足夠的資金；快時尚盈利依然需要“走量”，但快時尚本身是以款式多為主，這就需要一個款式能夠達到一定的制訂量，否則成本就會上升；ZARA等國際快時尚能夠實現走量的原因是，其全球化布局，門店數量巨大，即使一個款式在一家門店的鋪貨數量不多，但是各家門店總需量巨大。

數據顯示，諾奇總共只有不到500家門店，造成的直接影響是一個款式的制定量將非常有限。而根據諾奇的定價體系，其T恤零售價大約150元~350元，外套200元~600元，套裝最高也不過650元~1000元人民幣，屬于“平價”范圍，門店數量有限加上零售價格不高，諾奇不得不面臨成本居高不下的問題。

“中國服裝行業(yè)現在面臨的一個嚴酷的現狀依然是去庫存。”丁利國指出，另一個不容忽視的客觀現實是，最新的行業(yè)數據顯示，即使是國際快時尚品牌ZARA的銷售也出現了降溫，快時尚模式已不再是服裝企業(yè)的“免死金牌”。